Как построить дачный домик своими руками

Выбирая типовой проект дачного домика или предполагая осуществить его строительство по индивидуальному проекту, необходимо помнить о его главной особенности: дачный домик предназначен для одной семьи и обеспечивает только временное проживание. Поэтому его площадь и степень инженерного оборудования создают минимальный комфорт по сравнению с любыми другими видами жилища.

Вам понадобится

• Для строительства применяются облегченные конструкции из сборных элементов или используются местные строительные материалы. При выборе типа дачного домика по конструкциям встает проблема – использовать бревенчатый сруб или построить кирпичный или шлакобетонный домик. Сборные щитовые домики продаются в комплекте и в ряде случаев монтируются организациями-изготовителями.
• Преимущества и недостатки:
• Бревенчатый рубленный Преимущества:
• – дешевле (исключая безлесные районы) кирпичных домов сплошной кладки
• – возможность устройства фундаментов на столбах
• – меньшая теплопроводность при одинаковой толщине стен по сравнению с каменными и шлакобетонными
• – защищен от сырости даже при отоплении холодного дома
• – быстрый прогрев Недостатки:
• – отсутствие огнестойкости
• – меньшая долговечность по сравнению с каменным домом
• – необходимы хорошая защита от атмосферных осадков, окраска деталей, защита от снега нижних венцов сруба и щипцов (торцовых стен чердака)
• Кирпичный и шлакоблочный Преимущества:
• – огнестойкость
• – долговечность
• – хорошая звукоизоляция
• – возможность устройства глубокого подполья Недостатки:
• – дороже деревянного домика
• – необходимость устройства ленточного фундамента
• – высокая трудоемкость строительства и отделки
• – возможно появление сырости, особенно при отоплении холодного дома
• – более длительный прогрев дома, необходимость обогрева и при временном снижении температуры.

Инструкция

1. Фундамент. Выбор типа фундамента, глубина его заложения требуют внимательного отношения и знание свойств грунта. Одним из важных факторов прочности основания являются грунтовые воды.Необходимо знать глубину промерзания.Самые лучшие основания- скальные и полускальные, крупнообломочные, пески крупнозернистые, сухие глинистые грунты. Непригодны в качестве оснований торфянники или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывун. При непригодных грунтах необходима их замена песчаными подушками из крупнозернистого песка ( в вырытые траншеи или ямы песок укладывают слоями толщиной 15-20 см, трамбуют и поливают водой). Глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5 м. Для песка ( мелкого, пылеватого), супеси, суглинков и глины учитывается уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод ниже 2 м от глубины промерзания, фундамент закладывают не менее чем на 70 см от планировочной отметки грунта.Если уровень грунтовых вод находится ближе чем на 2 м к глубине промерзания, достигает или превышает ее, то глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания-1,5; 1,7 м (в зависимости от места строительства). Самые приемлемые фундаменты это столбчатые бутобетонные или фундаменты из крупнообломочного щебня. На одну часть цемента добавить 7-9 частей песка, одну часть воды и тщательно перемешать. Камень уложить в траншею слоями до 30 см, поливать раствором и трамбовать. В 10-15 см выше уровня земли и ниже уровня пола необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рулонных материалов (рубероида, толя, пергамина). В альтернативе устраивается цементная стяжка толщиной 2 см – одна часть цемента, две части песка, одна часть воды. При устройстве ленточных фундаментов или кирпичной забирки между столбчатыми фундаментами необходимо предусмотреть отверстия 15х25 см для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого в противолежащих цоколях. Вокруг фундаментов необходимо сделать отмостку шириной до 1 м из жирной глины с уклоном от дома.

2. Погреб. Необходимая конструкция в дачном домике это погреб. При высоком уровне грунтовых вод необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию его пола и стен. Желательно решить этот вопрос до строительства домика. Это облегчит все работы. В открытом котловане устраивается основание из щебня, бутового камня, красного кирпича толщиной 20-40 см. Уплотняется трамбованием и заливается слоем бетонной смеси. По бетону на горячем битуме наклеивается два слоя рубероида. Длина полотен рубероида должна быть выше уровня грунтовых вод, чтобы покрыть снаружи и стены погреба. Стены выкладывают непосредственно по наклонному рубероиду, с наружной стороны обмазывают горячим битумом за 2 раза, по которому наклеивают выведенные наружу полотна рубероида. Швы рубероидных полотен закрывают внахлестку. Внутреннюю отделку погреба цементной штукатуркой рекомендуется делать по металлической сетке. Ее следует крепить не только к стенам но и к полу погреба. Штукатурят погреб цементно-песчаным раствором, а затем “”железнят”” ( влажную штукатурку присыпают тонким слоем сухого цемента и растирают мастерком). При сухих грунтах или защищенных от проникновения атмосферных вод гидроизоляция может представлять только внутреннюю отделку ( оклейка пола и стен рубероидом исключается. Применяется еще один способ:гидроизоляция устраивается на полу, заводится с наружной стороны на 20-30 см на стены погреба. Стены обмазываются битумом. Помните: стены погреба выкладывают только из красного кирпича.

3. Стены. Стены необходимо защитить от атмосферных осадков.Стены должны начинаться на 30 см выше уровня земли. Детали, которые выступают из плоскости стен более чем на 5 см снабжаются водосливами. Вынос карниза, который защищает стены от дождя, до 50-70 см. Наружная отделка или облицовка стен. Каркасные стены с плитным утеплителем из камыша или соломы можно оштукатурить, обмазать глиной и побелить, облицевать кирпичом, обшить асбофанерным листом. Кирпичная облицовка должна иметь прочный фундамент. Через 5-6 рядов кладки ее нужно армировать вдоль стены двумя металлическими прутками толщиной 2-3 мм. Закрепить прутки к стене 6-миллиметровыми прутками на расстоянии 1 м друг от друга через 5-6 рядов кладки. При наружной обшивке из строганых досок и асбофанеры верхний ряд ложится внахлестку на нижний ряд. Это прием хорошо предохраняет стены от дождя. Шпунтованная доска “”вагонка”” придает эстетичный вид и при вертикальной обшивке.

4. Утепление стен. Осуществляется с помощью плитных, рулонных и сыпучих материалов. Эффективны маты из шлако- или стеклянной ваты, а также древесно-волокнистая мягкая плита.Для засыпки можно использовать самые разнообразные материалы:шлак, керамзит, вермикулит,пемзу, опилки,стружку соломенную и камышовую сечку и т.д. Органические материалы необходимо предварительно антисептировать. Из органических материалов можно изготовить плиты 50х50 или 70х70 в зависимости от шага стоек каркаса, толщиной до 10 см. Для этого на 100 кг утеплителя необходимо иметь 150 кг гипса и 250 л воды. Приготовленную сухую смесь смочить и перемешать до однородной консистенции. Уложить в деревянные разборные формы. Сушить под навесом. Гипс можно заменить глиной или глинянным тестом, известью или известковым тестом. На 100 кг утеплителя должно быть 300 кг известкового или глинянного теста, а воды не более 200 л. Такую смесь можно закладывать в промежутки между обшивкой стен -не изготавливая из нее плиты. Важная составляющая утепления деревянных стен это пароизоляция. Применяются рулонные материалы: пергамин, полиэтиленовая пленка и т.д. Пароизоляция всегда укладывается под внутренней обшивкой стен.

5. Внутренняя отделка. Натуральное дерево, известковая побелка штукатурки, кирпичная кладка с расшивкой швов скроют некоторые строительные и придадут эффектный облик интерьеру. Отделка стен и потолков обоями требует более тщательной подготовки.Обои капризны в эксплуатации. При отсыревании стен они отслаиваются, лопаются при высыхании.

6. Пол. На изготовление и утепление пола также необходимо обратить внимание.Уложить “”черный”” пол из горбыля или нестроганых досок . Все щели черного пола промазать глиной.Уложить любой вид утеплителя (песок, шлаковата и т.д.). Затем укладываем чистый пол со сплачиванием и подгонкой по всем правилам. Для жесткости конструкции пола сечение балок составляет 14х9 и 16х9 см при расстояниях между балками перекрытия равных 0,6 или 1 м.

7. Мансарда. Мансарду скорее защищают от перегрева летом, чем от холода в ненастную погоду. Если мансарда расположена над террасой или верандой, необходимо утеплить и пол. При утеплении мансарды на высоте 2,2 м необходимо сделать горизонтальный подшивной потолок. Он создаст дополнительный тепловой барьер в верхней части крыши. Лоджию на мансарде лучше не делать. Это может привести к преждевременному разрушению домика. Особенно в условиях влажного климата. Расстояние между стропилами принимается в 90-100 см. Для большинства кровель ( из рулонных материалов, асбофанеры, стальных) лучший вид обрешетки это сплошное деревянное основание. Оно обеспечит долговечность кровли.

8. Инженерное оборудование. Дачные домики электрифицируются. Для обогрева применяются отопительные печи на твердом топливе, сложенные из кирпича. Возможно организовать местное водяное отопление- встроить змеевики в печь или применить малолитражные отопительные котлы на твердом топливе.Для приготовлении пищи можно использовать газобаллонные установки. Если в типовом проекте такой вариант отсутствует необходимо разработать и согласовать простейший проект с районными организациями газового хозяйства. Шкаф с газовыми баллонами следует располагать снаружи, с северной стороны дома. Герметичность газовой разводки и присоединений можно проверить мыльным раствором ( проверка огнем может привести к взрыву).